POLINIZACION DE LA MARIJUANITA

La forma más segura de recolectar polen es introduciendo la punta de crecimiento del macho más bonito (elegido como semental) en un sobre de papel blanco o transparente. Sellaremos el sobre al tallo con cinta adhesiva y cortaremos las puntas de crecimiento de las ramas libres, dejando las grandes hojas para mantenerlo vivo y quitando cualquier flor que crezca fuera del sobre. Cuando las  flores se abren y el polen liberado es visible por transparencia o a trasluz, se corta  al macho por su base y se cuelga unos días para que libere todo el polen. Para  polinizar depositaremos un poco de polen en una bolsa de celofán (como la de un paquete de cigarrillos) e introduciremos un cogollo de la punta de una de las ramas de la zona media de la planta en dicha bolsa vigilando no dañarlo. No deben estar conectados los ventiladores en este momento. Sellaremos la bolsa con cinta  adhesiva y la moveremos para que se adhiera bien el polen. Se debe retirar la bolsa al día siguiente y esperar a que las semillas se formen y maduren en la planta.

Cuando están a punto, el cáliz se abre dejando ver la semilla ya tostada. La polinización de uno o varios cogollos no afecta a la calidad de “sinsemilla” del resto de la planta. No conviene polinizar la punta.

HERMAFRODISMO EN LA PLANTA DE MARIJUANITA

Existen variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que son hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan tropicales, estas variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de producir algunas flores masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas. En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo. Es muy común que al aplicar la técnica “sinsemilla” de retirar los machos, las hembras aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo. Si las flores masculinas son escasas, retíralas con unas pinzas, si son numerosas y la planta es realmente ambigua, puede servir para el consumo o producción de semillas pero es aconsejable apartarla de las otras hembras. Unas pocas semillas en un cogollo tampoco afectan a la calidad de “sinsemilla”. Algunos autores sostienen que las semillas creadas a partir de polen de hembras-hermafroditas, dan lugar a hembras puras y hembras-hermafroditas, sustituyendo estas a los machos. Es fantástico pensar que estas semillas no den machos, pero está por ver si todas darán lugar a plantas resinosas y vigorosas, no bastando la condición de hembra para ser de calidad. Si las plantas obtenidas son de calidad puede ser interesante, aunque algunos no son partidarios de cultivar este tipo de plantas.

COMO OBTENER UNA PLANTA MADRE DE MARIJUANITA

Un planta madre es aquella a partir de la cual vamos a obtener esquejes, es decir plantas hijas. En realidad eso el principiante puede hacerlo con cualquier planta. Pero si en realidad se desean obtener generaciones de clones de calidad superior debe hacerse una selección a partir de las plantas crecidas de semilla.

El sistema consiste en hacer un par o tres clones de cada planta de las que se van a poner a florecer. Los esquejes deben ser etiquetados para saber luego a qué planta corresponden. Algunos clones deben mantenerse vivos, y después de cosechar y fumar los que se han puesto a florecer, se seleccionan aquellas cepas más interesantes. Así, se eligen los esquejes que muestren los rasgos más favorables: crecimiento rápido, mayor rendimiento, resistencia a plagas y mejores efectos. En ocasiones también puede elegirse una planta por características concretas de sabor y/o sus efectos, aunque no tenga un gran rendimiento. De este modo se podrá cultivar la planta deseada durante un tiempo indefinido. Siempre debe eliminarse cualquier esqueje que muestre síntomas de debilidad o que no crezca bien.

Para mantener una planta madre de esquejes idénticos la cosecha es mucho más uniforme. La idea es seleccionar aquellas plantas que, por su potente crecimiento y rápida productividad, destaquen. Es una búsqueda que requiere algo de tiempo y paciencia, pero que una vez concluida trae mejores frutos.

Gracias a las plantas madres y la producción de clones, se puede establecer la llamada “cosecha continua”. Se establece un sistema de rotación que permite cosechar cada 6-8 semanas. Se deben mantener los tres estadios: plantas en crecimiento para producir clones, esquejes enraizados y plantas en periodo de floración.

Sobre la revegetación

Alternando sus condiciones normales la marihuana es capaz de pasar del estadio de floración al de crecimiento, provocando un aumento de las horas de luz. Por algún motivo en concreto puede ser útil esta característica. Se puede revegetar cortando toda la parte superior de la planta y dejando la base con algunas ramas y hojas para que crezca de nuevo. Aunque este sistema tiene serios inconvenientes, ya que para ir bien se debería suministrar a la planta un tiesto mayor. Caso de no poder hacerlo se debe lavar bien la tierra regando con agua destilada, y abonar con un fertilizante rico en nitrógeno. También se pueden revegetar plantas en verano cuando los días son muy largos. El sistema más sencillo consiste en revegetar sñolo algún esqueje dándole 18h. de luz más. Cuanto más avanzada esté la fase de floración más se demorará en enraizar y en dar el cambio, puede tardar cosa de un mes, según las variedades. Pero es posible revegetar por este sistema plantas con un mes de floración o más. Para este sistema suele usarse preferiblemente ramas bajas, pues son las que tardan un poco más en acusar los cambios de la floración. Recuerda que si entras esquejes de exterior a interior es muy fácil introducir parásitos. Por lo que es mejor una zona de enraizado aparte de la zona del interior principal; someterlos a una especie de cuarentena y tratarlos precentivo antiinsectos.

EFECTOS Y PROBLEMAS DEL CONSUMO DE MARIJUANITA

La marihuana es una droga ampliamente consumida en el mundo entero. Se calcula que existen más de 300 millones de usuarios en todo el planeta. Es muchos países industrializados se cataloga como droga blanda, siendo comparable al alcohol o al tabaco, aunque se asocia su consumo temprano a una vía de entrada para las drogas más duras, siendo estigmatizada por este hecho. Se puede consumir a modo de cigarro o en pipa, como ingrediente de recetas culinarias de repostería, o en infusión, siendo su principio activo delta9-tetrahidrocannabinol el encargado de proporcionar los tan característicos estados alterados de la conciencia.

Dependiendo del modo en que se consuma la marihuana los efectos pueden comenzar muy pronto ( entre 1 y 10 minutos después de tomarla) y su duración puede variar entre 1 y 4 horas. Los experimentos controlados en grupos de voluntarios han demostrado que el THC o delta9-tetrahidrocannabinol afectan principalmente a dos neurotransmisores, que son la noradrenalina y la dopamina. Hay otros niveles de otras sustancias como la serotonina y el neuromodulador GABA también puede ser alterado. Además del thc, en la mariuhana se pueden encontrar más de 400 sustancias, entre ellas los cannabinoines, que completan el efecto en la percepción que esta droga produce en el cerebro.

A continuación, y de un modo totalmente objetivo vamos a describir los diferentes efectos que tiene la marihuana en el organismo:

Los efectos de la marihuana sobre el sistema nervioso son diversos. El principio activo de la marihuana entabla relación con diversos receptores cannabinoides dentro del cerebro humano. Las diferentes áreas sobre la que tiene efecto van desde el área destinada a la memoria (hipocampo), la concentración (corteza cerebral), movimiento (la sustancia negra del cerebro y el globo pálido) y la percepción (determinadas áreas de la corteza cerebral). Durante el proceso de interferencia del thc en las neuronas de estas áreas se activan los receptores cannabinoides, alterando el funcionamiento normal del cerebro.

En dosis bajas los principales efectos son relajación, reducción de la coordinación, reducción de la presión arterial, somnolencia, alteración de la percepción y la concentración,  alteración del sentido del espacio y el tiempo.
El consumo de la marihuana en altas dosis o con excesiva frecuencia puede comportar comoefectos secundarios alucinaciones, delirios, deterioro (parece ser que temporal si se detiene su consumo) de la memoria, desorientación y pensamientos esquizofrénicos.

Tras muchas investigaciones se ha descubierto la razón por la que en el cerebro existen receptores específicos llamados receptores cannabinoides. Y es que el cerebro humano produce una sustancia que se llama anandamida, lo que se podría considerar el THC natural del ser humano. Y no es tran extraño, puesto que el cerebro es el encargado de producir otras sustancias como las endorfinas, que son directamente comparables a la morfina que se aplica para apliar dolores extremos. Este hallazgo se realizó en 1992, aunque acompañado de diversas dudas, como la de cuál es el papel que ejerce la anandamida en el funcionamiento normal del cerebro.

Se ha escrito mucho sobre la adicción a la marihuana, y sobre sus efectos a largo plazo. Uno de los principales problemas de su consumo como cigarrillo es que contiene unos niveles altos de alquitrán y otras sustancias químicas que la hacen equiparable al tabaco, al aumentar el riesgo de padecer futuro problemas pulmonares e incluso cáncer. Y en contra de lo que mucha gente cree, se han documentado casos de muerte por sobredosis de marihuana.

Una de las preguntas más extendidas es la de cuanto tiempo permanece la marihuana en el organismo, y cuales son los métodos normales que se aplican para su detección.

Pues el tiempo que debe transcurrir para la no detección de la marihuana en el organismo varía dependiendo de diversos factores como son el tiempo que una persona ha estado consumiendo marihuana, los metabolitos de cada individuo y además del método utilizado para su detección. Los métodos comunmente usados para la detección de la marihuana en sangre, orina y saliva son los de la cromatografía en capa fina, la cromatografía líquida de alta presión, al cromatografía de gases, ELISA y en radioinmunoensayo. Hay que destacar que el THC permanece en el cuerpo alrededor de 24 horas. Sin embargo son otros productos químicos también psicoactivos, el restod e cannabinoides, pueden permanecer en el organismo hasta 45 o 60 días después de su consumo.

En el libro Uso y Abuso de Drogas, escrito en 1991 por Maisto y otros autores, podemos encontrar la siguiente frase ilustrativa:

“Alrededor de la mitad del THC puede ser excretado durante el transcurso de varios días, y sobre el final de una semana es indetectable. Sin embargo, algunos metabolitos del THC y que todavía pueden ser componentes activos en el sistema, pueden ser detectar en el organismo hasta treinta días tras la última ingesta aunque sea de una dosis única, y en la orina durante varias semanas si estamos hablando de un uso crónico.

¿ SON LOS FUMADORES DE MARIJUANITA REALMENTE ESTUPIUDOS ?

En muchos casos el fumar marihuana se asocia a una cierta lentitud mental y conducta infantil, pero ¿realmente son tontos los fumadores de cannabis o simplemente se adaptan a un estereotipo?

Si tienes la tendencia de actuar torpemente o dilucidar aspectos infantiles de la vida tras fumarte un porro lo más probable no es que seas un estúpido sino que inconscientemente ajustas tu conducta a estereotipos culturalmente determinados en relación a esta actividad. Innegablemente existen algunos efectos bioquímicos tras el consumo de THC (ingrediente activo de la marihuana). Los ojos rojos, la actitud risueña, y una cierta lentitud, son parte de este efecto. Sin embargo, la traducción sociocultural de estos efectos ha ido dibujando una personalidad torpe, incluso estúpida, alrededor de los fumadores de ganja o como se les conoce en inglés “potheads”.

Un estudio realizado por Mitch Earleywine, profesor de psicología de la Universidad de Albany, y publicado en el diario Addictive Behaviors, determinó que los fumadores de marihuana tienen una cierta disposición a actuar como si fueran estúpidos por que dentro de su inconsciente “cultural” existe una fuerte asociación entre el consumo de hierba y ese patrón de conducta. Más allá de los tangibles efectos en la memoria de una persona, en particular durante los efectos del THC, realmente no se han comprobado consecuencias negativas en nivel cognitvo y a largo plazo entre los fumadores de marihuana.

Earleywine y sus colegas estudiaron a 57 fumadores de marihuana, 30 hombres y 27 mujeres. La mitad recibió una lectura que sugería que la marihuana daña al cerebro. En cambio la otra mitad recibió un documento que afirma que esta planta no tiene efectos negativos dentro de las capacidades cognitivas. Luego todos los participantes debieron tomar un examen tras al menos 24 horas de no fumar cannabis. Los resultados fueron sorprendentes ya que en el caso de los hombres, estos se vieron notablemente influenciados según el tipo de lectura que se les había asignado.

 

Encambio las mujeres mostraron mejores aptitudes cuando tenían que enfrentar el estereotipo y de algún modo se esforzaron por romper el estigma y lo lograron.

Lo anterior concluye, de acuerdo a los investigadores, que los hombres son mucho más susceptibles a predisponerse frente a estereotipos culturales incluso adaptando su conducta frente a ellos. Tal vez por eso jamás hemos visto el cliché de un fumador de marihuana representado por una mujer. Siempre son hombres que, más vulnerables a encajar con estos estereotipos, en ocasiones se comportan como si fueran estúpidos cuando fuman marihuana, pero realmente no lo son. ¿O sí ?

TIERRA, AGUA , LUZ, AIRE Y NUTRIENTES

Las plantas, como seres vivos que son, necesitan de los elementos esenciales: Agua, Aire(anhídrido carbónico), tierra(oxigeno y minerales) y Sol(luz para poder realizar la fotosintesis y calor). 

AGUA: es vital, sin ella ningun ser vivo podria sobrevivir. La toma a través de las raices y debe ser administrada con regularidad y dejando espacios entre los riegos para que las raices se oxigenen, un riego continuado sin dejar que la tierra se seque puede causar podredumbre radicular, sobre todo en las épocas de mas calor. La mejor forma de saber cuando regar, si tenemos las plantas en macetas, es por el peso, ya que una tierra recien regada pesa mucho al estar empapada de agua, pero conforme van pasando los dias la tierra va perdiendo peso, una parte del agua está siendo absorvida por las raices y otra parte se está secando, cuando el peso se reduce a poco mas de la mitad, de lo que pesaba recien regada, es hora de volver a echarle agua. La tierra se va secando de arriba hacia abajo, es por esto que la tecnica que algunos cultivadores emplean de regar cuando hunden un poco el dedo en la tierra y lo notan seco no es buena, ya que esto no asegura que no siga habiendo agua a partir de los 10cm de profundidad. Cuando la planta está en tierra madre en lugar de maceta, el riego es mucho mas espaciado, al principio cuando la planta aun es pequeña los riegos son cada 3-5 dias, pero conforme va creciendo y estirando sus raices, la cadencia de riego puede ser de 1 vez a la semana, incluso habrá muchos que regueis menos, 1 vez cada 15 dias, pero lo mejor es observar a la planta y esperar a que nos lo pida, las hojas se ponen un poco flacidas en las zonas altas cuando el agua comienza a escasear. El PH del agua debe ser de 6'0 - 6'5 para una buena absorcion de los nutrientes por parte de la planta. En cuanto a la EC, aunque es algo a no tener muy en cuenta en los cultivos de tierra, seria interesante que no pasara de 0'5, lo que, de hacerlo, lo convertiria en agua dura, con lo que se aconseja en tal caso utilizar fertilizantes especiales para aguas duras.

LUZ: el cannabis es una planta que necesita mucha luz y de gran intensidad, es decir, sol directo, indispensable para realizar correctamente la fotosintesis, proceso mediante el cual las plantas captan y utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizarán para su crecimiento y desarrollo. La fotosíntesis se divide en dos fases. En la primera ocurre en los tilacoides, en donde se capta la energía de la luz y esta es almacenada en dos moléculas orgánicas sencillas (ATP y NADPH). La segunda la veremos en el apartado AIRE. La luz puede ser solar o artificial, aunque no cualquier bombilla sirve, las mejores son las lamparas de Alta Presion de Sodio(HPS), para la floración (luz roja) y las de Halogenuros Metalicos(MH), para el crecimiento (luz azul). El exceso de sol, incluso en agosto, nunca es malo para las hojas, ramas o cogollos, lo malo es que ese exceso de sol le afecte a la raices subiendo la temperatura del tiesto y por tanto la de estas mismas, con el consiguiente riesgo de deshidratación y quemaduras. El minimo diario de horas de sol directo que necesita la planta para un correcto crecimiento y una buena y rapida floración es de 6. Si tuvieramos menos horas la planta tendrá una separación internodal mayor durante el crecimiento, así en el periodo de floración los cogollos se terminarán de hacer mas tarde, muy espaciados y poco prensados.

AIRE: en el cultivo exterior no debemos tener ningun cuidado especial con él, pero es bueno saber como lo utiliza la planta, para comprender mejor su cultivo. La segunda parte de la fotosintesis tiene lugar en los estomas, diminutos agujeritos en las hojas, que reciben el CO2 atmosférico para producir hidratos de carbono y oxigeno e indirectamente el resto de las moléculas orgánicas que componen los seres vivos (aminoacidos). Debido a esto, los vegetales superiores son, junto a los otros organismos fotosintéticos, los productores primarios en la biosfera. Las hojas realizan el intercambio de gases (fotosíntesis y respiración) a través de sus estomas aeríferos, por los que además transpiran el vapor de agua (evapotranspiración). A través de los estomas de las hojas, la planta toma el dióxido de carbono, (CO2), de la atmósfera, y expulsa el Oxigeno (O2) procedente de la fotólisis del H2O, proceso incluido en la fotosíntesis. Este oxígeno es fundamental para la vida en nuestro planeta.

TIERRA: los mejores suelos son los arcillosos, pero tambien se dá bien en suelos arenosos, y en general en cualquiera en que salgan malas hierbas, y en particular las ortigas. En maceta la una mezcla ideal es la compuesta por una parte de tierra (sustrato, turba), otra parte de aireadores (sustrato de coco, perlita) y una tercera de abonos (humus, guano). Hoy en dia no merece la pena complicarse la vida preparando una buena tierra, marcas como Plagron, Biobizz o Canna ya lo hacen por nosotros y a muy buen precio desde 10 euros los 50 litros. Hay otros tipos de cultivo, que se dan sobre todo en interior, y que son coco, hidroponia, aeroponia o el NFT (Tecnica de Pelicula Nutriente), en ninguno de ellos se cultiva con tierra y los veremos mas detenidamente en los tutoriales de interior. Que no os haga perder el sueño el PH de la tierra porque el importante es el que lleva el agua de riego, ya que será este, con los continuos riegos, el que determine cual será el valor final de la tierra.

NUTRIENTES: las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en dos grandes grupos: Macroelementos: Que se dividen a su vez en primarios : Nitrógeno(N) , Fósforo(P) y Potasio(K). Son los más consumidos por las plantas y, los macroelementos secundarios , el Magnesio(Mg) y el Calcio(Ca) y Azufre(S) que se requieren en menor proporción. Microelementos (Oligoelementos): hierro, manganeso, boro, cloro, cobalto, cobre, molibdeno y cinc. Los abonos para la fase de crecimiento deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número mayor que el segundo (8-6-4). Los abonos en el ciclo de floración traen un aporte de fósforo mayor al de nitrógeno (4-13-14). El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una proporción considerable. Los macroelemetos secundarios y microelementos son consumidos por la planta en proporciones muy pequeñas, pero de no tener lo que necesitan nos daria carencias e incluso la muerte de la planta. Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en distintas formas: solubles en el agua de riego (absorción rápida), mezclables en la tierra(absorción lenta), de aplicación superficial o de aplicación foliar mediante un pulverizador. La mayoría de los materiales orgánicos mencionados como parte de la mezcla de la tierra son abonos de lenta asimilación y trabajar con ellos es aconsejable pues es difícil sobrefertilizar. Suelen ser ricos en nitrógeno y serán un primer soporte para la primera fase del crecimiento, con lo que el primer abonado ya vendrá cuando las plantas tengan cierta altura. Medios muy bien preparados con buena turba y humus de lombriz aseguran un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el final de la fase de crecimiento vegetativo.

CARENCIA Y EXESOS EN NUESTRA MARIA

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales . Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada de cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto que todos son imprescindibles . Los 13 elementos esenciales son los siguientes:

MACRONUTRIENTES Estos los toma en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros.	MICRONUTRIENTES Estos los toma en pequeñas cantidades. Su carencia es menos frecuente.
Nitrógeno ( N )	Hierro ( Fe )
Fósforo ( P )	Zinc ( Zn )
Potasio ( K )	Manganeso ( Mn )
Calcio ( Ca )	Boro ( B )
Magnesio ( Mg )	Cobre ( Cu )
Azufre ( S )	Molibdeno ( Mo )
	Cloro ( Cl )

Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en otros. Cuando plantemos en macetas deberemos usar una tierra abonada o en su defecto regar periodicamente con un fertilizante liquido completo. No obstante se pueden presentar carencias, para saber que carencia sufre nuestra planta está hecho este manual.

  

NITROGENO (N)

Síntomas: Follaje verde pálido y después se vuelve amarillo, estos síntomas se presentan primero en las hojas grandes y bajas que se marchitan y se desecan prematuramente y caen, si la carencia continua las hojas nuevas tambien amarillearán y su peciolo se volverá alargado y extremadamente estrecho.

  Causas: la tierra en la que está la planta no tiene ninguna enmienda organica que la provea de este elemento y no recibe ningun riego con fertilizantes.

Prevención: Usar regularmente un fertilizante completo mezclado con el agua de riego.

FOSFORO (P)

Síntomas: Las plantas se marchitan, el follaje es verde oscuro y presenta en los contornos de las hojas un color marrón rojizo, la raíz presenta un menor desarrollo y una cabellera de raíces secundarias fibrosas. Los peciolos, tallos y nervios se tornan rojizos.
Causas: Abonos con poco fosforo, desajuste del PH (por encima de 7 y por debajo de 5'5), un exceso de zinc, un exceso de hierro, frio, temperaturas por debajo de 10º C. pueden hacer que este elemento deje de ser asimilable para las plantas.

Prevención: Efectuar fertilización con abonos ricos en fósforo y como fertilizantes organicos usar guano de murcielago o fosfatos naturales.

POTASIO (K)

Síntomas: Aparecen primeramente en las hojas periféricas y después en las mas jóvenes, el síntoma característico es clorosis alrededor del limbo, posteriormente el borde de la hoja se necrosa , las hojas mas nuevas son pequeñas. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar.

Causas: Deficiencia en el suelo, riegos con fertilizantes bajos en potasio o en bajas dosis, sobre todo en el periodo de floración que es cuando mas lo necesita.


Prevención: Regar con un abono completo rico en potasio.

MAGNESIO (Mg)

Síntomas: Amarillamiento de las hojas entre las nervaduras, aparecen al principio en el borde de la parte superior del limbo y luego abarca toda la hoja, el borde de las hojas se ennegrece, resquebraja y se deforma, se puede confundir con los síntomas del virus de la amarillez.

Causas: Deficiencia del suelo, exceso de humedad, suelos ácidos, exceso de potasio y calcio.


Prevención: Efectuar fertilización con un abono rico en magnesio. Las sales de epson (epsonita) pueden ser usadas tanto en riego como foliarmente, para resultados mas rapidos.

CALCIO (Ca)

Síntomas: Las hojas jóvenes se deforman (forma de cuchara) y se curvan hacia el suelo. Cuando la carencia es alta el limbo se reduce en superficie y comienza una necrosis distal, la raíz presenta los vasos conductores de color pardo y una detención del crecimiento. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar.

Causas: pH bajos, deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización con calcio o caliza hidratada.

HIERRO (Fe)

Síntomas: Se observa una clorosis de las hojas centrales, jaspeado verde pálido seguido de un blanqueamiento del limbo de las hojas.

Causas: PH alto. Deficiencia del suelo.

Prevención: Baja el ph hasta 6'5 o menos y Efectua fertilización con quelatos de hierro. Los estiercoles de caballo, gallina y vaca son ricos en hierro. Sumergir clavos y tornillos de hierro en agua para posteriormente regar con ella.

AZUFRE (S)

Síntomas: La hoja exteriores comienzan a tomar un color amarillento no así las interiores que permanecen verdes, en el pecíolo de las hojas pueden aparecer unas manchas pardas.

Causas: Deficiencia del suelo.

Prevención: Bajar el PH hasta 5'5-6. Efectuar fertilización con abono a base de azufre.

MANGANESO (Mn)

Síntomas: Manchas de color amarillo más o menos coloreadas en el limbo de la hojas, la clorosis puede invadir todo el limbo que es entonces amarillo con las nervaduras verde pálido, posteriormente aparecen manchas necróticas blanquecinas, los pecíolos están muy alargados y verticales.

Causas: Deficiencia del suelo, pH alto.

Prevención: Efectuar fertilización con manganeso.

 

BORO (B)

Síntomas: Las hojas jóvenes de la corona se ennegrecen y mueren, la cara superior de los pecíolos presentan manchas marrones y acorchadas con grietas transversales, la corona se rompe, se necrosa y se pudre en algunas ocasiones. Puede afectar gravemente el rendimiento por la podredumbre de la raíz y por la disminución de la cantidad de azúcar por rebrotes.

Causas: pH elevado, sequía, deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización con boro. Pulverización de productos boratados desde la aparición de los primeros síntomas.

 

MOLIBDENO (Mb)

Síntomas: La deficiencia de molibdeno no es muy comun. Comienza amarilleando las hojas viejas y medias, desarrollando clorosis intervenal en algunas, conforme avanza la carencia las hojas se enrollan sobre si mismas desde los margenes, las hojas terminan cayendo y el crecimiento se detiene.

Causas: Deficiencia del suelo. Suelos muy acidos

Prevención: Efectuar fertilización con un abono completo.

ZINC (Zn)

Síntomas: La carencia de zinc es mas habitual de lo que pensamos, y comienza como unas rayas blancas en las hojas nuevas, se doblan y se arrugan, Detiene el crecimiento y los cogollos, cuando falta en floración, se vuelven duros y secos.

Causas: Suelos muy alcalinos, deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización microelementos quelatados.

COBRE (Cu)

Síntomas: Las hojas jóvenes y los brotes se marchitan, luego se tornan de color oscuro, el crecimiento mengua y la planta puede marchitarse con suma rapidez si la carencia es severa.

Causas: Deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización consulfato de cobre o un funcida a base de cobre.

FALTA DE AIRE (CO2)

No suele darse en exteriores, pero si en interiores e invernaderos, la solución para cuando el aire falta en estos sitios es la colocación de un extractor para regenerar el aire.

Esta falta se caracteriza por una caida de las puntas de las hojas hacia abajo, en forma de garra y necrosis cuando es muy severa. Se corrige regenrando el aire con extractores-intractores o sacando las plantas al exterior.

SOBREFERTILIZACIÓN

Cuando la planta recibe más nutrientes de los que puede soportar se produce la sobrefertilizacion, aunque normalmente el encargado de que esto se produzca es el Nitrogeno:

Un exceso está caracterizado por un color verde oscuro en las hojas, similar al que tienen las plantas de plastico: brillante; ademas de quemaduras en las puntas de las hojas, retorciendose estas hacia abajo.

Un exceso grave hará que las hojas se quemen por completo y caigan, pudiendo llegar a matar a la planta. La solución a este problema es la lixiviación, lo que comunmente llaman "lavado de raices" y esto no es mas que regar la planta con 4 veces la capacidad de la maceta, esto es, si la maceta tiene 5 litros de capacidad, deberemos lixiviar con al menos 20 litros de agua, esto hará que el exceso de abono se vaya, al menos deberia ser así. Una vez hecho esto regaremos con un abono suave.

El exceso de nutrientes tambien hace que las hojas se deformen o se rompan.

EXCESO DE RIEGOS

Pasarnos con los riegos puede ocasionar, ademas de hongos en las raices, que los abonos que retiene la tierra sean arrastrados por el agua dejando a la planta sin nutrientes. Saber cuando regar en maceta es muy fácil si nos acostumbramos a hacerlo al peso. Regaremos la planta con suficiente agua como para que drene por los agujeritos de la parte inferior de la maceta, en este momento pesará bastante, ya que la tierra está empapada, iremos periodicamente pesandola a mano y cuando veamos que el peso ha descendido, señal de que la tierra se ha secado, volveremos a regar.